Et ce changement peut profiter à une économie beaucoup plus large que celle des marques françaises. Depuis le 1er septembre 2026, les vêtements relevant de la mode ultra-express peuvent supporter un malus allant jusqu’à 50 % de leur prix, dans la limite de 12 euros par article. Le dispositif vise notamment le modèle popularisé par des plateformes comme Shein, régulièrement citée avec Temu lors des débats parlementaires sur la loi.
La loi ne taxe toutefois pas une enseigne sur la seule base de son nom : ce sont les produits commercialisés selon les critères légaux de la mode ultra-express qui sont concernés.
Réparer plutôt que remplacer
La réparation textile, par exemple, connaît déjà un regain d’activité. Selon Refashion, l’éco-organisme chargé de la filière textile, 21,6 millions de vêtements et chaussures ont été réparés en France en 2024. Les réparateurs labellisés dans le cadre du Bonus Réparation ont enregistré une progression d’activité de 13,2 %, contre 2,3 % chez les professionnels non labellisés. Le système permet aux consommateurs de bénéficier d’une réduction chez un couturier ou un cordonnier labellisé, financée par les écocontributions payées par les marques. La loi adoptée en juillet va plus loin : elle prévoit qu’une partie des contributions versées par les producteurs finance en France des infrastructures de collecte, de tri, de réemploi, de préparation à la réutilisation et de recyclage.
Derrière la lutte contre l’ultra-fast fashion pourrait donc se développer toute une économie du vêtement après l’achat : couturiers, cordonniers, tri, seconde main, recyclage et réemploi.
Une opportunité, pas une relocalisation automatique
Reste à ne pas confondre taxation et réindustrialisation. Rendre certains vêtements importés plus chers ne suffira pas à rendre une chemise fabriquée en France compétitive face à toutes les productions étrangères. Le coût du travail, les capacités industrielles perdues, l’accès aux matières premières et les habitudes de consommation continueront de peser lourd.
La filière française du tri et du réemploi traverse d’ailleurs elle-même une crise. En février 2026, le gouvernement a dû annoncer un soutien exceptionnel aux opérateurs, fragilisés notamment par l’augmentation des volumes de textiles mis sur le marché et la contraction des débouchés à l’export.
L’opportunité est donc moins spectaculaire qu’un grand « retour du Made in France ».
Elle est peut-être plus réaliste : faire émerger davantage de valeur autour de chaque vêtement plutôt que de multiplier les vêtements à très faible valeur. Réparer davantage, revendre, recycler, concevoir des pièces plus durables, former de nouveaux professionnels, et, lorsque c’est économiquement possible, produire plus près. La France ne fera probablement pas disparaître la mode à bas prix avec un malus. Mais elle tente une expérience économique intéressante : cesser de rendre le vêtement jetable artificiellement imbattable.
Et si cette contrainte permet à toute une économie de la durée de devenir un peu plus compétitive, la lutte contre l’ultra-fast fashion pourrait finir par produire autre chose que moins de déchets : davantage de valeur créée ici.
